第四十三章神秘的亚洲女人（白银盟主@爱爱）

这原本是迫于无奈要把威士忌酒桶尽可能腾空的一个行为，没曾想却直接把苏格兰威士忌带到了单一麦芽威士忌大行其的当下。

几百年来，威士忌的几经变化，但布施威格家族的威士忌，却从来都立于不败之地，一直风靡到上个世纪七十年代末。

自酿造、亲自兑和、亲自装瓶的。

尤其是那些连兑和都没有兑和过的，却受到越来越多人追捧的单一原桶麦芽苏格兰威士忌。

韦斯特伍德一心沉醉于酒，颇有点酒香不怕巷子深的意思，完全不任何推广和营销，也不屑和其他理念落后的酒厂交切磋。

以上三个条件，缺了任何一个，都不是单一麦芽苏格兰威士忌。

没理由世界第一要向第二、第三甚至不知是第多少名学习酿造技艺。

在韦斯特伍德看来，这个只可能短暂行的趋势，是对威士忌兑和装瓶技术的一种亵渎。

布施威格酒厂不是没有麦芽威士忌，但从不单独出售。

这不是传统的苏格兰威士忌。

在庞大利的驱使下，越来越多的人力和物力开始向威士忌酿造倾斜。

苏格兰众多酒厂的威士忌，堆积成山，泛滥成湖，鲜少有人问津。

“苏格兰”则要求整个糖化、发酵、蒸馏和熟化的过程，都要在苏格兰境内完成。

苏格兰的威士忌本，没有出任何的问题，却悄无声息地赶上了伏特加的全球风靡。

有一分酒厂，选择在这个时候，把自家剩下的，不同年份的麦芽威士忌都兑和在一起，拿到市场上去卖。

行不一定是最好的，但行，一定是最多人买的。

韦斯特伍德的酿酒理念非常超前，上个世纪五十年代，电视广告和营销开始慢慢盛行。

单一麦芽苏格兰威士忌，要求同一家蒸馏酒厂，把以麦芽作为原料，使用壶式蒸馏的，一批或者多批蒸馏而得的威士忌兑和在一起，并标上年龄最小的那一种原酒年份，作为最终的年份。

但历史的浪，从来也不会忘记要淹没任何一个遗世独立的家族。

“单一”，指的是同一个酒厂。

苏格兰威士忌在酿造技艺在这一时期得到极大的提升，产量也呈指数级上升。

很多烈酒爱好者在那个时候，纷纷从威士忌“转战”伏特加。

作为历史最悠久的威士忌酿造家族，布施威格家族，一开始就决绝了单一麦芽威士忌这种“没有技术量”的发展趋势。

“麦芽”指的是酿造使用的原料不任何谷物。

布施威格最为风靡的上个世纪七十年代，也是苏格兰威士忌发展最为迅猛的十年。

各个酒厂都赚得盆满钵满，历史的车轮就这样进了上个世纪的八十年代。

韦斯特伍德对于单一麦芽威士忌的行，是嗤之以鼻的。

几乎是只要生产出来，就会卖光。

产量的飙升，和需求的骤降，导致了苏格兰威士忌市场严重的供大于求。